Уход за виноградом осенью: работы на винограднике

Зеленые операции

В течение лета второго года уход за виноградником заключается в своевременной обработке почвы и проведении поливов, проведение зеленых операций — обломке и подвязке побегов, защите от болезней и вредителей, укрытии кустов на зиму.

В конце каждого года в случае необходимости проводят ремонт молодого виноградника путем подсадки хорошо развитых саженцев на место не принявшихся растений.

С третьего года вегетации главное внимание уделяют правильной обрезке винограда в соответствии с намеченной формировкой кустов. Остальные работы выполняют почти так же, как и на плодоносящем винограднике

Тэги:

Обрезание и формирование куста винограда

Процедура удаление ненужных участков куста позволяет решить несколько задач. Так, удаление старых, повреждённых и больных побегов снизит вероятность развития заболеваний. Кроме того, это позволит растению использовать питательные вещества на развитие молодых побегов, которые смогут дать более качественный и обильный урожай. Ограничение разрастания винограда способствует регулированию нагрузки плодов и позволяет более качественно ухаживать за кустом.

С процедурой обрезания неразрывно связано формирование. Оно позволяет сформировать эффективную «структуру» куста на следующий сезон, удалить лишние побеги, направить рост растения, грамотно подготовить сучки замещения на будущее.

Осенняя обрезка выполняется с запасом лозы

Обрезание и формирование кустов производится в период после завершения опадения листы, то есть, замедления процессов жизнедеятельности, и до наступления первых серьёзных заморозков. Все отходы, образовавшиеся после обрезания нужно сжечь. Эта мера обязательна, так как сухие и старые побеги, листья, кора и другие органические остатки отличное место для развития болезней, размножения паразитов. Места срезов замазываются садовым варом. Опытные виноградари рекомендуют обламывать, а не подрезать ветви, такие действия наносят меньший вред растению.

Если же используется обрезка, то нож и секатор должны быть обязательно хорошо наточены и продезинфицированы.

Посадка винограда

Когда сажать

Виноград сажают как весной, с конца марта до конца июня, так и осенью. С конца марта до середины мая сажают одревесневшие саженцы, а зеленые, вегетирующие, сажают позже, с середины мая до конца июня. В продажу саженцы поступают обычно осенью, и незачем держать их до весны, поскольку они могут заплесневеть, засохнуть, их могут съесть мыши. Поэтому посадка винограда осенью вполне оправдана, тем более, что саженцы прекрасно приживаются, если вы выполните посадку в соответствии с требованиями агротехники и приобретете здоровый посадочный материал: срез корня должен быть белым, а не бурым, однолетний, хорошо вызревший побег должен быть ярко-зеленым на срезе, глазки не должны опадать от прикосновения. Проверьте также, чтобы саженцы не были пересушенными.

Важным условием для успешной адаптации саженцев в грунте является их предпосадочная подготовка. Перед высадкой в грунт корни саженца в течение 12-24 часов держат в чистой воде, однолетний побег обрезают на высоте 3-4 глазков, корни на верхних узлах обрезают, а на нижних лишь слегка укорачивают.

Высаживают саженцы винограда с южной, западной или юго-западной стороны строений, поскольку винограду для развития необходимы тепло и свет. Лучшим местом для выращивания винограда считается средняя часть склона, поскольку в нижней части его могут повреждать заморозки. Не высаживайте виноград ближе, чем за 5-6 метров от деревьев.

Весенняя посадка

Если вы сажаете виноград в чернозем или глину, то яма для него должна быть размером 80х80х80 см, а если вам приходится выращивать виноград в песчаном грунте, то глубина ямы должна быть не менее метра, и копают ее с осени, чтобы за зиму грунт устоялся. Глубокая посадка позволит саженцу быстрей укорениться и защитит его корни от промерзания. На дно ямы высыпают слой щебня толщиной 10-15 см, затем втыкают в него пластиковую трубу диаметром 5 см в 10 см от стенки ямы. Высота трубы должна быть такой, чтобы она выступала над поверхностью на 10-15 см.

Далее на дно насыпают слой чернозема толщиной 15 см, сверху на него 150 г калийного удобрения (сернокислого калия, калимагнезии или сульфата калия), 200 г суперфосфата и распределяют это все по дну равномерно. Если вы сторонник натуральных подкормок, замените минеральные удобрения трехлитровой банкой золы. На слой удобрений опять насыпают слой плодородной земли такой же толщины, разравнивают его, а сверху опять насыпают слой удобрений в тех же количествах.

Завершает эту слоеную подушку плодородный грунт. Как только вы внесли последний слой, утрамбуйте подушку, вылейте в яму 5-6 ведер воды и оставьте до весны.

Весной, приступая к посадке саженца, насыпьте по центру ямы холмик из плодородной земли. Перед тем, как посадить виноград, корни саженца опускают в болтушку, приготовленную по такому рецепту: в 10 л воды растворяют чайную ложку гумата, затем добавляют в раствор столько глины, чтобы получилась жидкость консистенции магазинной сметаны.

После обработки корней болтушкой саженец опускают в яму, располагают его на холмике почками на север, а корневой пяткой на юг, расправляют корни и присыпают их слоем питательного грунта толщиной 10 см. Затем внесите в чернозем песок из расчета 1:1 и заполните яму доверху этой почвосмесью. Уплотните грунт вокруг саженца, закройте поверхность ямы черной садовой пленкой, прорезав отверстие для трубы и саженца, и на первое время наденьте на саженец 5-6 литровую пластиковую бутыль с обрезанным горлышком. Дальнейший полив осуществляйте через дренажное отверстие (вкопанную пластиковую тубу).

Мы рассказали вам о посадке укороченного виноградного саженца. Саженец длиннее 25 см высаживают точно так же, но под наклоном.

Посадка винограда осенью

Осенняя посадка винограда выполняется с начала октября до замерзания грунта по тому же принципу и по той же схеме, что и весенняя. Единственная разница в том, что перед наступлением зимы молодое растение высоко окучивают землей, укрывают хвоей, а приствольный круг застилают опилками или торфом. Не сажайте виноград в только что приготовленную яму, дайте земле устояться хотя бы 2-3 недели: при оседании грунт не только утащит саженец за собой в глубину, но и порвет его корни.

Некоторые садоводы утверждают, что совсем не обязательно копать под саженец яму, закладывать в нее дренажный слой и выстилать на ее дне подушку из питательного грунта и удобрений. Мол, достаточно сделать в земле отверстие глубиной в полметра ломом и расширить его, раскачивая инструмент, до 10-12 см в диаметре, а потом опустить в отверстие саженец. Может быть, можно и так сажать виноград, однако никто из моих знакомых не рискнул воспользоваться таким способом, поэтому не могу вам его порекомендовать.

Уход за лозой винограда осенью: опрыскивания для подготовки к зиме

В связи с тем, что виноград произрастает на одном и том же месте в течение многих лет, запасы питательных веществ в почве постепенно истощаются. Как правильно ухаживать за виноградом осенью, чтобы восстановить плодородие почвы?

Восстановление плодородных качеств грунта возможно только путем внесения удобрений, главным образом азотных, фосфорных и калийных. Кроме этого, необходимо наличие в почве, правда, в меньших количествах, кальция, железа и так называемых микроэлементов — магния, марганца, бора, меди и других.

При правильном уходе за виноградом осенью нужно проводить внекорневые подкормки путем опрыскивания кустов растворами удобрений. Такие подкормки обеспечивают лучшую закладку плодовых образований под урожай будущего года, способствуют более полному формированию гроздей, повышению сахаристости ягод, лучшему вызреванию лозы.

Как ухаживать за виноградником осенью, чтобы обеспечить лозу питательными веществами? Для внекорневых подкормок используют макро- и микроудобрения, состав которых наиболее полно удовлетворяет требованиям растения. Подкормки винограда надо проводить в начале активных периодов развития лозы: до цветения, сразу же после цветения, во время налива гроздей и начала созревания.

Внекорневые подкормки можно совмещать с уходом за виноградом осенью путем опрыскиваний против болезней и вредителей – их проводить лучше в вечерние часы, когда температура значительно ниже, чем днем, устьица листьев открыты и вероятность ожога наименьшая.

После сбора урожая продолжается ассимиляция и отток питательных веществ из верхних частей куста в нижние. Органические вещества, образующиеся за счет фотосинтеза в листьях, накапливаются в корнях, побегах, главным образом в узлах. Если нет заморозков, листья остаются зелеными и фотосинтез в основном направлен на подготовку растения к зиме, на дальнейшее формирование почек в глазках, созревание побегов.

У большинства сортов винограда созревание побегов начинается в период созревания ягод, то есть в конце июля и в августе. У ряда сортов побеги начинают созревать раньше ягод, а у некоторых среднеазиатских сортов, наоборот, ягоды созревают раньше побегов. Созреванию побегов способствуют уменьшение светового дня и большая амплитуда колебаний дневной и ночной температуры.

Обычно же у большинства сортов созревание побегов начинается, когда резко замедляется их рост, при температуре воздуха +8… 10 С. Растения переходят в состояние физиологического покоя, в них накапливается крахмал и уменьшается количество воды, происходит образование пробкового камбия, высыхание наружных слоев луба и образование коры.

При правильном уходе за лозой винограда осенью хорошо созревшие побеги лучше переносят зимние морозы, и на следующий год куст дает более высокий урожай.

Глазки на невызревших побегах при ранне-осенних заморозках погибают при -6…8°С мороза, а после закалки выдерживают 16… 18-градусные морозы.

Видео «Уход за виноградом осенью» поможет вам лучше представить объем осенних работ на винограднике:

Как правильно обрезать виноград осенью: советы садоводов

Виноград – яркое, красивое растение, отличающееся не только своей декоративностью, но и вкусными сладкими плодами. Благодаря своим вкусовым качествам, пользе для здоровья человека, он занимает почетное место среди садовых культур. Невзирая на относительную неприхотливость в уходе, вырастить хороший виноградник, получить обильный урожай нелегко. Кроме регулярного полива, правильной подкормки куста необходимо знать, как правильно обрезать виноград осенью, и многое другое, от чего в значительной степени зависит интенсивность роста, урожайность растения. В этой статье мы постараемся разобраться, как ухаживать за виноградом осенью, как правильно произвести его обрезку.

Как правильно посадить виноград Изабеллу

После выполнения подготовительных работ приступают к посадке саженцев Изабеллы. Месяц для этой работы выбирают с учетом климатической зоны, однако специалисты не запрещают заниматься посадкой и первичным уходом за виноградом Изабелла в Подмосковье и других регионах страны в осенние месяцы и даже советуют садить молодые кусты именно осенью. При таком подходе шансы на приживаемость молодняка повышаются.

Как происходит посадка винограда сорта Изабелла:

1. Саженцы после покупки вымачивают сутки в воде и слегка укорачивают корни.
2. Ямы для кустиков роют размером 80 х 80 х 80 см с углублением на 20 – 30 см. Если насаждений будет много, скважины делают на расстоянии 1 – 1.5 м друг от друга.
3. В центре каждой лунки размещают колышек.
4. На дне скважин создают дренажную систему в виде прослойки щебня или гравия толщиной 8 – 10 см.
5. Дренаж покрывают 10-сантиметровым слоем земли и обильно поливают водой.
6. Сверху выкладывают удобрение (3 ведра навоза или перегноя) и смесь суперфосфата, калийной соли и золы (300 г, 100 г и одна лопата соответственно).
7. Лунки засыпают почвой и поливают. Вокруг колышков формируют холмики.
8. Саженцы прикрепляют к палкам и расправляют побеги и корни вокруг бугорка так, чтобы место расхождения побегов было вровень с поверхностью земли.
9. Саженцы прикапывают почвой и уплотняют ее руками.
10. Вокруг насаждений выкладывают слой торфа и перегноя.

По мере роста лоза будет нуждаться в опоре. Лучшим вариантом для этой цели послужит металлический прут.

Вот еще один вариант посадки показан на видео ниже

Наглядные схемы осенней формировки куста

Новичку сложно разобраться в терминах, вариантах обрезки винограда и наряду с описанием формирования куста удобно пользоваться наглядными схемами для начинающих.

Форма веера (веерное формирование)

В результате веерного способа получаются сильные и мощные кусты, способные принести до 60 кг ягод, их удобно наклонять и укрывать.

Последовательность (схема) осенних работ по годам:

1-я осень. После обрезки на побеге остается три почки. Если весной каждая почка дала побег, то средний нужно прищипнуть.

2-я осень. Закладываются сучки замещения – на двух побегах проводят прищипывание до 3-4 почки.

3-я осень. Формируют рукава. Ветки уже должны вырасти до 1 м – это основа для рукава. Обрезку выполняют наполовину (это примерно 40-50 см). Ветки привязывают к первому ряду шпалеры. При последующей формовке внутренние рукава делают короче внешних.

4-я осень. Завершается формирование веера. Весной на рукаве оставляют только вертикальные верхние побеги (2-3), привязав к шпалере (опоре). Это побеги плодоношения. Осенью после сбора урожая прищипывают верхние плодоносящие ветки возле 7-8 почки, на нижних ветках оставляют 2-3 почки. Здесь сформируются сучки замещения. После 4-х лет роста формируется веерная форма куста, в нем будет четыре рукава и столько же плодовых лоз.

Далее осенью срезают все ветки, что плодоносили в этот сезон. Плоды на следующий год будут образовываться на побегах, выросших на сучках замещения.

Форма штамба

Сформированный штамбовым способом куст внешне напоминает небольшое деревце. Применяют способ для не требующих укрытия сортов, растущих в теплых регионах. Часть стебля от земли до нижних веток – это штамб.

Этапы осенней штамбовой обрезки винограда (схема работ):

1-й год. На ветках осенью остается две или три почки. Весной оставляют пару крепких побегов. Тот, что крупнее, станет основой для штамба – его нужно прищипнуть. Оставшийся будет в резерве. После уборки урожая их подрезают до желаемой длины.

2-й год. Осенью оставляют пару верхних самых крепких побегов, прищипнув их на две почки, остальные срезают. Это сформировали плечи кордона. Их привязывают к проволоке, натянутой на уровне роста.

3-й год. Из пары оставленных побегов один обрезают коротко (на две почки) для формирования из него сучка замещения, из второго получается лоза, на которой сформируются плоды. Подрезать ее нужно до шестой почки.

4-й год. Этой осенью закладываются плодоносящие ветки — на плечах кордона удаляют все слабые побеги, оставив крепкие. Расстояние между ними около 20 см.

5-й год. Подрезают все ветки на 2-3 почки.

6-й год. Формировка штамба заканчивается. Зрелые побеги удаляют, оставляя наверху куста две самых сильных лозы. Одну следует обрезать до второй или третьей почки – из нее сформируется сучок замещения, другая станет лозой с плодами – ее обрезают до шестого глазка.

В последующие осенние обрезки удаляют все отплодоносившие лозы, а на сучках замещения вырастут новые ветки.

Схемы обрезки винограда осенью с картинками, пошаговые инструкции

Теперь разберем популярные методы обрезки растения.

Метод Гюйо

Это идеальная схема для северных широт и новичков.

Формирование лозы надо начинать сразу же, то есть в первый год выращивания.

Осенью первого года вам необходимо провести обрезку таким образом, чтобы осталось 2 (максимум 3) глазка, если считать от земли.

На следующий год эти глазки дадут новые однолетние побеги. Их будет два. Их обрезаем так. Из первого делаем сучок замещения. Это значит: короткая обрезка, 2 (максимум 3) глазка.

Второй будет плодоносящей лозой. На нем делаем не меньше 4, а лучше даже 6 или 8 глазков-почек.

Нагрузку на куст нужно регулировать самостоятельно, обрезая лишние стрелки.

На третий год отплодоносившую лозу удаляем полностью до сучка. И вот опять у нас получается сучок, на котором мы можем формировать плодовую лозу и сучок замещения.

Алгоритм можно повторять все время выращивания культуры на своем дачном участке.

Веерная бесштамбовая формировка винограда

Это наиболее подходящая схема для зоны рискованного земледелия.

Если метод Гюйо подразумевает, что будет 1-2 плодовых рукава, то при веерной формировке рукавов будет от 3 и более.

На первый год после уборки урожая обрезаем основной побег сразу после 2 глазка.

На следующий год у нас 2 новых побега. Их обрезаем так: из одного, который расположен ниже, делаем сучок замещения. Из другого, который выше, делаем будущую плодовую лозу..

На третий год продолжаем формировать рукава. За год их выросло не меньше 4 штук. Эти рукава нужно обрезать до полуметра и подвязать к проволоке. Получается своеобразный веер.

Один нюанс. Внутренние побеги обрезаем короче, чем внешние.

В четвертый год подобным же образом формируют лоза, которые будут плодоносить на каждом из 4 основных рукавов.

В последующие годы можно увеличить количество основных побегов до 8. после чего их периодически обновляют, то есть обрезают до сучка, образуя новые пары из сучка замещения и плодовой лозы.

Метод Токарева

Или, как его еще называют, Московский малый бесштамбовый веер.

Особенностью этого метода проведения процедуры является то, что сучок замещения удаляется. Оставлять его нужно только тогда, когда вы хотите обновить лозу.

Пошаговый алгоритм на 3 года:

Шаг 1. В первый год осенью обрезаем плодовые лозы на 4 глазка.

Шаг 2. За второй год выращивания на рукаве появляется 4-6 новых лозы. С них собираем урожай и обрезаем, оставляя по одной.

Шаг 3. На третий год к осени у нас получается 2 рукава, на каждом из которых по 4-6 плодоносящих лоз.

Подробнее на рисунке.

Этот метод хорош для небольших участков, так как растения можно высаживать с шагом в 1 м, тогда как для других схем расстояние между кустами должно быть не менее 1,5 — 2 м.

Кордонный метод Беликовой

Метод разработан виноградарем Г.В. Беликовой.

Шаг 1. Формируем низкое основное плечо. Для этого выращиваем лозу длиной больше 2 м.

Шаг 2. Наклоняем побег на высоте в 50 см и привязываем к проволоке.

Шаг 3. Убираем все почки до первой, от которой будут формироваться лозы. Первую почку надо оставить так, чтобы она была сверху лозы.

Шаг 4. Теперь обрезаем рукав на 6 (лучше глазков.

Шаг 5. В следующую осень на каждом побеге оставляем по 1 почке. Все остальное нам надо обрезать.

Шаг 6. На 4 и последующие годы либо выращиваем новые побеги, либо удаляем почки, смотря по состоянию куста.

Подкормка винограда

За период плодоношения растение постепенно ослабевает, так как ему приходится использовать минеральные вещества, которые находятся в почве. Поэтому необходимо восполнить потери. Для того чтобы в вашем рационе не было «химии», лучше подкормить плодоносное растение органикой — листьями, перепревшим навозом и компостом. Эта подкормка является естественной и хорошо усваивается виноградом. Для того чтобы осуществить такую подпитку, вам следует совершить ряд действий:

прокопать в междурядьях канаву — она должна располагаться неподалеку от одной из сторон виноградника. Если вы не знаете, как осуществлять уход за виноградом осенью, видео-ролики, которые можно найти в сети, помогут вам справиться с этой непростой задачей.

Яму заполняем компостом из расчета 10 кг/1 квадратный метр, после чего присыпаем снятым ранее грунтом. Это позволит растению получать необходимые для его роста и развития вещества.

Уход за виноградником осенью: обрезание и поливка

В течение осени виноград пребывает в состоянии покоя – у него нет сокодвижения, поэтому места срезов смогут одеревенеть до весны.

Несмотря на то, что данный метод не избавляет от сокотечения полностью, он способствует ослаблению данного процесса. Кроме этого, осень предоставляет возможность сформировать плодовый ряд, состоящий из стрелки и ветви замещения и, кроме того, удалить больные и устаревшие побеги. Из полученных ростков необходимо выбрать наиболее здоровые, причем нужно успеть это сделать до наступления холодов, дабы лоза не была хрупкой. Чтобы сберечь виноград, уход осенью должен быть «разумным». Нужно оставить и небольшой «резерв» побегов, дабы по максимуму избежать плохих последствий зимовки. Специалисты советуют сохранить «прозапас» третью часть всех лоз.

Если не будет жаркой погоды, то виноград поливать не нужно. В то же время, окружающую почву необходимо один раз обильно полить. Нужно периодически рыхлить почву в непосредственной близости от куста, дабы влага сохранилась дольше, что позволит растению легче перезимовать. Таким образом, уход за виноградником осенью позволит вам получить хороший урожай.

Боремся с вымерзанием

Осенняя обрезка кустов

Чтобы избежать вымерзания лозы, необходимо связывать ее в пучки и прижимать к земле при помощи скоб. Между грунтом и побегами следует оставить небольшой зазор, это можно сделать при помощи пластиковых бутылок или веток. Таким образом, вы не дадите растению засохнуть зимой и помешаете грызунам полакомиться лозой. Осенний уход за виноградом помогут обеспечить опилки и хвойные ветки, агроволокно и земля. На песчаных грунтах растения чаще вымерзают.

Календарь виноградаря на весну 2020 года

В начале весны следует проверить неукрывные сорта винограда на наличие порезов, трещин и сломов, в этих местах может выделяться пасока

Важно не дать лозе «заплакать», проведите обрезку в первую неделю месяца

В марте сокодвижение еще не началось, поэтому активных работ не требуется. Это период подготовки к будущему сезону.

Если вы планируете расширить посадку, то самое время приобрести новые сорта винограда. Начните подготовку места:

• Выберите хорошо освещаемый участок.
• Подготовьте шпалеры.
• Обязательно проверьте старые опоры и заготовьте материалы для ремонта или замены.
• В марте необходимо запастись удобрениями на будущий сезон.

Когда в апреле угроза заморозков минует, можно снять с кустов зимнее укрытие. Если вы обнаружите на лозе следы плесени — не стоит беспокоиться, она исчезнет в течение нескольких дней после открытия.

• В начале месяца рекомендуется провести опрыскивание для профилактики болезней, используйте 0,3 кг Нитрафена на 10 л воды.
• Если в средине месяца держится температура выше ноля, можно приступать к посадке саженцев.
• Пока почки не успели набухнуть, проведите сухую подвязку винограда: рукава закрепляют под наклоном, а стрелки — горизонтально.

В мае необходимо всё время удалять лишние побеги для правильного формирования куста. Необходимо оставлять самые развитые стрелки. Все ненужные боковые побеги регулярно обламывают, удаляют пасынки и верхние соцветия.

• После формирования на рукавах пяти листьев, следует провести обработку фунгицидами (Импакт, Микал, Вектра, Абига-Пик, Строби).
• Обследуйте кусты на наличие клеща, при обнаружении — проведите обработку акарицидами до начала цветения.
• В конце мая завершите полностью посадку саженцев.

Подкормка винограда осенью

Истощенный плодоношением куст винограда не обладает достаточной устойчивостью к холоду и может вымерзнуть в течение зимы. Под укрытием могут формироваться благоприятные для развития грибков условия (например, из-за оттепелей), и в этом случае здоровье растений к весне будет зависеть от их иммунитета, поэтому отправлять ослабленный виноград в укрытие опасно.

Во избежание негативных последствий в сентябре виноград должен получить подкормку. Необходимо восполнить запас питательных веществ, в первую очередь – калия и фосфора, а также кальция, магния, меди, железа, марганца, цинка и бора. В этот период не рекомендуется давать азот, поскольку вещество провоцирует рост зеленой массы, тогда как винограду следует переходить в спящую фазу. Не нуждаются в подкормке только молодые растения, поскольку удобрений, заложенных при посадке в лунку, должно хватить на 3-4 года.

Удобрение можно вносить в жидком виде, сухим способом или методом опрыскивания. Для полива необходимо вырыть вокруг куста на расстоянии 40 см канавку глубиной 10 см, чтобы подкормка не растеклась, промочив поверхностный слой почвы, а поступила к корням. В качестве жидкого удобрения осенью следует выбрать один из вариантов:

• 30-40 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия на 10 литров воды;
• 20-40 г монофосфата калия на тот же объем;
• вытяжка из 200-300 г древесной золы на 1 литр.

Микроэлементы можно добавить в питательный раствор или внести внекорневым способом. Опрыскивание следует проводить вечером: в это время впитывающая способность листьев выше, чем днем, и нет яркого солнца, способного обжечь влажную зелень. Для внекорневой подкормки концентрацию вещества нужно уменьшить в 3 раза по сравнению с объемом, рассчитанным для полива:

• сульфат магния – 1 г на 10 литров;
• сульфат марганца – 2 г;
• борная кислота – 1-2 г;
• сульфат цинка – 2 г.

Медь и железо куст получит в достаточном объеме, если в качестве профилактики грибковых болезней применить обработку медным или железным купоросом. Проводить дополнительное опрыскивание не следует во избежание отравления растений.

Если для питания микроэлементами используют внекорневой способ, фосфорно-калийную подкормку можно дать в сухом виде. Для этого достаточно заделать в почву при перекопке 300 г золы или положить 10-15 кг перепревшего навоза или компоста в борозду глубиной 20-25 см, выкопанную вокруг куста, после чего обильно полить растение. Канаву для удобрения нужно делать на расстоянии не меньше 40-50 см от точки роста. Также можно внести навоз, смешанный с древесной золой, в виде мульчи. Для осенней подкормки подходит только хорошо перепревшая органика, иначе виноград получит избыточную долю азота.

Посадка сортов

Новичков интересует, можно ли совместно выращивать разные виноградные сорта. Особенно актуален этот вопрос на компактных участках.

1. Для разновидностей с обоеполыми цветками соседство не играет никакой роли.
2. Для винограда с цветением по женскому типу присутствие растений с цветками обоих полов будет только во благо.

Не размещают рядом сорта с поздним и ранним созреванием, с различной длиной побегов. Эти особенности влияют на сроки обработок, используемый тип опор (одно- и двухплоскостные шпалеры). Лучше различные в уходе растения близко не высаживать.

Виноград и садовая земляника

Такая посадка популярна. У культур отсутствует антагонизм корневых систем, при этом клубника отлично чувствует себя в слегка притененных междурядьях.

Единственная проблема — раннее созревание земляничных ягод, как раз в период, когда виноградники обрабатывают от вредителей. Чтобы «химия» не попадала на созревающий урожай, низкорослые посадки садовой земляники прикрывают на время опрыскиваний плотной пленкой.

Хорошие «соседи»: лук и огурцы

Отлично уживаются между собой виноград и репчатый лук. Растения благотворно влияют друг на друга, почти не поражаются вредителями. Садоводы отмечают, что у выращиваемого таким способом лука очень крупная и сочная репка.

Распространенный вариант — посадка около виноградника или между рядами кустов огурцов. «Стена» лозы защищает капризные зеленцы от ветров и холода, пропускает лучи солнца, создавая небольшую полутень в зной, а виноградные шпалеры можно использовать как дополнительные опоры.

У культур нет конкуренции в борьбе за питание, хватает влаги, освещенности. Урожай огурцов радует, при этом и виноград не испытывает никакого дискомфорта.

Розы

С давних времен садоводы выращивают в совместных посадках с виноградом розы. Эти цветы надежно оберегали от вытаптывания многочисленными табунами свободно пасущихся лошадей виноградники. Покрытые колючками растения высаживали по границам участков.

Интересно, что роскошные декоративные кустарники не входят ни в число «врагов», ни в перечень «друзей» винограда. Они нейтральны по отношению друг к другу, но в то же время розы очень помогают садоводам.

Дело в том, что у культур общие инфекции (оидиум, милдью), но розы грибок поражает быстрее. Увидев признаки болезни на кустах роз, можно успеть опрыскать виноградник, предупредив массовое заражение посадок.

Помимо общих заболеваний, у растений похожее расписание поливов, подкормок, сходны требования к типу почв, погодным условиям, наличию опор.

Посадка рядышком винограда и роз значительно упрощает уход за культурами, снижает риск появления опасных для растений инфекций.