Какое расстояние следует выдерживать при посадке весной яблонь между ними

На каком расстоянии сажать яблони друг от друга

Схема посадки растений зависит от подвоя, на котором они выращиваются, высоты и размера кроны взрослой культуры.

Низкорослые

Эти деревья вырастают до 3 м, крона в диаметре достигает также 3 м. Для посадки таких плодовых культур будет достаточно расстояния 1,5 метра между деревьями и 2,5 между рядами.

Некоторые высаживают карликовые деревья на специальной системе опор, то допустимое расстояние между ними 75-80 см, а между рядами – 4 м.

Среднерослые

Среднерослые культуры вырастают в высоту до 6 м, а ширина кроны достигает диаметра 4-5 м. У таких представителей формируют крону и оставляют высоту до 5 м. Схема посадки 4,5х5 м. Благодаря достаточному расстоянию растению будет достаточно питания, и это облегчит уход за садом. При необходимости высадить среднерослые деревья на маленьком участке, их нужно будет часто поливать и регулярно обрезать.

Высокорослые

Если нет возможности посадить саженцы на других подвоях, то сортовые яблони, выращенные из семян, правильно посадить на расстоянии 9 м, чтобы хватало солнечного света, потому что они вырастают в высоту до 8-11 м.

Некоторые садоводы высокорослые подрезают до высоты 5 м, и их можно высадить в шахматном порядке, оставляя расстояние 7 м между деревьями. Но тогда за ними необходимо будет ухаживать более тщательно, чем за одиночными посадками.

Колоновидные

Эти представители плодовых культур в высоту достигают 2 метра, и между ними можно оставлять расстояние от 0,75 до 1,5 м, а в ряды высаживать на расстоянии 2,5-3 м. Если сад механизирован, то места нужно больше, около 4 м. Но некоторые высаживают по схеме между рядами около 100 см, а между яблонями 75 см, особенно если посадка будет частью живой изгороди.

Схема расстояний при посадке колоновидных яблонь.

В стланцевой форме

Крона у стланцев расположена низко к земле, в один ярус. Дистанцию между ними нужно оставлять в зависимости от размера кроны, опытные садоводы советуют высаживать их по схеме 4х6 м. Так как стланцы обычно выращивают в холодных регионах, чем дальше дистанция для других, тем лучше.

Важность санитарных правил

Конечно, никто не говорит, что нужно прямо сантиметр в сантиметр придерживаться существующих рекомендаций. Однако, если дойдёт до конфликта, проверяющие органы, безусловно, проверят все существующие нормы и их соответствие на вашем участке.

Потому что неправильно посаженные деревья:

• Могут затенять первые этажи многоквартирных домов в городе. Это не допускается.
• Выросшие плодовые или декоративные деревья легко могут нарушить работу линий электропередач, а корневая система – канализацию и трубопроводы.
• Корневая система также может повреждать фундамент и несущие конструкции, так как разрастётся под землёй примерно до объёмов надземной части.
• Растущие на соседнем участке ветки могут создавать неудобства соседу затенением и сбрасываемой в сезон листвой, что засорит чужой участок.

Понятно, что во избежание таких проблем, нужно учитывать определённый метраж при посадке.

Подходящие сорта для Сибири

• иметь мощную корневую систему;
• быстро приспосабливаться к суровым условиям произрастания;
• созревать в короткий срок;
• за короткое время восстанавливаться после перенесенных заболеваний;
• быть устойчивыми к сильным морозам.

По степени зимостойкости яблони делятся на три группы:

• высокозимостойкие, свободно произрастающие при температуре – 40 °С;
• среднезимостойкие, выдерживающие температуры до -35 °С;
• слабозимостойкие, способные пережить понижение температуры не более чем до – 25°С.

Сибирским яблоням свойственна устойчивость к повреждению паршой и чересчур низким температурам. К рекомендованным для посадки в суровых регионах сортам относятся:

1. Ранетка Ермолаева. Летний, устойчивый к заболеваниям сорт, отличающийся мелкими желто-красными плодами с коротким сроком хранения (до 30 дней). Первый урожай можно увидеть приблизительно на 4-й год после посадки.
2. Ермаковское горное. Яблоня начинает плодоносить на 4-5 год, в конце августа. Урожайность этого сорта умеренная, зелено-красные плоды хранятся не больше месяца, поэтому используются для переработки и консервации.
3. Алтайское Багряное. Урожайность каждого дерева – до 40 кг мелких, сочных, пурпурного цвета яблок, способных храниться до 2 месяцев.
4. Горноалтайское. Данный сорт отличается умеренной, но стабильной урожайностью. Срок хранения небольших с красным румянцем плодов – до 3-х недель.
5. Жебровское. Сорт является самым ранним в регионах Сибири, его желто-красным яблокам характерны: сочная мякоть, приятная кислинка и насыщенный аромат.
6. Мельба. Один из самых популярных среди садоводов видов. Несмотря на то, что не имеет слишком высокую устойчивость к низким температурам, успешно переносит суровые зимы, при качественном укрытии агроволокном. Сорт относится к раннеспелым и используется в промышленных масштабах. Каждый плод достигает в весе до 150 г, имеет очень сочную мякоть и сладкий вкус с легкой кислинкой.
7. Сурхурай. Довольно распространенный с сибирских регионах сорт. Плоды отличаются золотистым цветом, отличными вкусовыми качествами, вес каждого из них составляет около 100 г.

Также для высаживания в Сибири хорошо подходят следующие сорта:

• Белый налив;
• Аленушка;
• Баяна
• Толунай;
• Уральское наливное;

• Анис пурпуровый;
• Медуница;
• Минусинское красное;
• Сувенир Алтая.

Как выбрать яблоню для посадки?

Первым делом нужно определиться с сортом. Растения следует подбирать районированные к климату конкретной местности. Лучше всего совершать покупку в специализированных точках продажи, в которых предоставляют полную информацию о растениях и продают качественные экземпляры, которые можно тщательно осмотреть.

Знаете ли вы? Раньше яблоками именовали все фрукты округлой формы.

Второй критерий выбора — это степень роста культуры.

Различают:

• колоновидные — высота взрослых растений составляет от 150 до 200 см;
• среднерослые — высота 3–4 м;
• сильнорослые — высота до 12 м.

Здесь нужно ориентироваться на размеры собственного участка. Подбирая растения, стоит учесть, что большинству разновидностей для повышения урожайности потребуются яблони-опылители с аналогичным периодом цветения. Это значит, что придётся высадить минимум 2 дерева.

Если между колоновидными сортами допускается расстояние в пределах 1,5–2 м, то сильнорослым и среднерослым потребуется гораздо больше места. «Шаг» между такими растениями составляет 3–5 м.

Ознакомьтесь также

Что посадить под деревом яблони для красоты и максимальной пользы Помимо перечисленного стоит определиться с целью использования получаемой продукции.

Так, относительно сроков созревания различают:

• летние — вызревают с средины – конца июля до конца августа, плоды плохо хранятся и больше подходят для потребления свежими или быстрой переработки;
• осенние — зреют в августе – конце сентября, хранятся около 3–4 месяцев, в использовании — универсальны;
• зимние — снимают с деревьев в сентябре – октябре, но потребительской зрелости они достигают спустя 1-2 месяца хранения, а общий срок лёжкости составляет от 6 до 12 месяцев.

Осенние и зимние сорта яблок хорошо переносят транспортировку, что позволяет использовать их в коммерческой деятельности

После того, как будут взяты во внимание все критерии, необходимые для выбора саженца, можно приступать к приобретению посадочного материала. Наиболее подходящими экземплярами являются одно-, двухгодовалые растения

Они обладают более высокой степенью приживаемости, чем яблони более старшего возраста. При их выборе следует больше внимания уделить осмотру корня, штамба и места прививки. Корень должен иметь длину не менее 30 см, состоять из нескольких основных и большого количества дополнительных корешков. Цвет корневой системы — светло-серый, без вкраплений и признаков гнили.

Если растение годовалое, то веток боковых у него не будет. У двухгодичных ростков — до 5 скелетных веток, длиной около 30 см. Сам штамб и побеги должны быть окрашены равномерно, без бугорков, вкраплений более тёмного цвета. Место прививки располагается на 5 см выше центрального корня. Выглядит, как небольшой изгиб с зажившей ранкой или пеньком от подвоя. Если это место выглядит как-то иначе, лучше отказаться от покупки.

Важно! В саженце, главное — здоровая корневая система, качество штамба не так важно. Лучше купить саженец с крупным корнем и небольшой надземной частью, чем наоборот

Саженцы могут предлагать с открытой или закрытой корневой системой. Растения с открытым корнем выкапывают перед продажей, а после совершения покупки упаковывают для перевозки. Преимуществом такого приобретения является возможность тщательно осмотреть подземную часть.

Но, высадку деревца нужно будет провести в кратчайшие сроки, поэтому их лучше покупать непосредственно перед посадкой. Растения с закрытым корнем продают в контейнерах, в которых они выращивались.

Минусом покупки является отсутствие возможности тщательно осмотреть корень. Зато такие растения можно высадить в любое время, удобное для покупателя.

Как вырастить бонсай дома: распространенные способы

Если цветовод только начинает интересоваться бонсай, проще всего приобрести уже сформированное, например, из фикуса или цитруса, растение. Оно поможет освоить все приемы ухода от обычного полива до обрезки и корректировки формы ствола и ветвей. Накопленный опыт позволит перейти к более сложным задачам.

Вырастить дома бонсай можно несколькими путями:

• через посев семян понравившейся культуры и последующее «воспитание» сеянца;
• с помощью укоренного черенка;
• формированием саженца из питомника или дикой природы;
• перенесением в горшок и коррекцией уже взрослого культурного или дикорастущего экземпляра.

Наиболее быстрым из перечисленных способов является формирование кроны и корневой системы одно- или двухлетнего саженца. У такого растения уже есть развитые корни, при этом его наземная часть дает простор для фантазии и может видоизменяться, согласно замыслам цветовода.

Энтузиастам, интересующимся, как вырастить бонсай из семян, следует знать, что этот путь самый долгий, но и благодарный. Здесь контроль над растением у человека есть буквально с момента проклевывания семени, а изменять форму побегов и корней легче из-за их гибкости.

Подготовка посадочной ямы на разных почвах и внесение удобрений

Разные почвы требуют различных условий подготовки ямы. Плодородные черноземы часто не требуют дополнительных удобрений, поскольку есть риск переудобрить грунт и обжечь корни саженца. Глинистые и песчаные почвы бедны органикой, поэтому нуждаются в обогащении навозом и компостом.

На глине

Глинистые почвы тяжелые, плохо пропускают воду и кислород, поэтому нуждаются в облегчении и более длительной подготовке. Перед посадкой яблони, как минимум за год, почву удобряют из расчета на 1 кв. м:

• 15 кг сухих древесных опилок;
• 500 г гашеной извести;
• 15 кг гумуса или компоста;
• 50 кг речного песка.

Затем почву перекапывают на глубину не менее 50 см. Состав облегчает почву, делает ее более легкой и рыхлой. Дополнительно, в месте предполагаемой ямы, можно всыпать 150 г нитроаммофоски.

На почве после этого сеют сидераты, они обогащают почву азотом, делают ее более рыхлой. Для этого хорошо подходят горчица, люпин или фацелия. Последняя также неплохо отпугивает вредных насекомых. Перед цветением сидераты скашивают и заделывают в грунт.

На торфе

Торфяная земля легкая, но обычно лишена необходимых питательных веществ и имеет повышенную кислотность.

Для ощелачивания в почву добавляют доломитовую муку, гашеную известь или мел. Для торфа пластом более 40 см при перекопке вносят 0,4 кубометра песка на 10 кв. м грунта.

При осенней подготовке ямы весной на грунт высыпают (на 1 кв. м):

• 2 кг коровьего, конского или овечьего навоза;
• 0,2 кг фосфоритной муки;
• 50 г сульфата калия;
• 0,15 кг суперфосфата.

Участок перекапывают на глубину 30 см и засевают сидератами. После заделки сидератов можно готовить непосредственно саму яму.

На песке

Песчаная почва очень легкая, но бедна органикой. Ее подготовка также начинается за год до предполагаемой посадки саженцев. За год до посадки в грунт вносят:

• 15 кг конского или коровьего навоза, гумуса или компоста;
• 50 кг глины;
• 0,6 кг гашеной извести;
• 150 г суперфосфата калия.

Смесь берется из расчета на 1 кв. м. Грунт перекапывают на 0,5 м. Сверху почву засевают сидератами под заделку.

При подготовке ямы на песчаной почве на дно ее закладывают дренаж из глины или ила глубиной 10-15 см.

На суглинке

Суглинистые почвы оптимальны по своей плотности, но не содержат достаточного количества органики и минералов, поэтому нуждаются в обогащении. Почву перекапывают на глубину 50 см, предварительно внеся на 1 кв. м:

• 15 кг перегноя, гумуса или компоста;
• 150 г суперфосфата калия.

Когда сажать яблони лучше всего?

Многих дачников интересует вопрос – когда лучше посадить яблоню? Самым оптимальным периодом для большинства регионов является середина октября. Это время характеризуется повышенной влажностью воздуха и частыми осадками. В таких условиях саженец легко проходит адаптацию к внешней среде. К тому же, это период, когда останавливается сокодвижение внутри дерева, и оно готовится к зиме.Осенняя посадка яблонь осуществляется по стандартной схеме:

• Выкапывание лунки (до 60 см. глубиной).
• Установка дерева и расправка корней в лунке.
• Засыпание лунки почвой.
• Первый полив.
• Подсыпание почвы.
• Второй полив.
• Несколько суток спустя, могут образовываться трещины в грунте, их нужно взрыхлить и досыпать почвой.
• Поскольку сокодвижение в деревьях осенью прекращается, дальнейший полив не будет иметь смысла и не принесет никакой пользы молодому саженцу, а даже может навредить.

Зимой деревья находятся в состоянии полного покоя, жизнедеятельность поддерживается на очень низком уровне. Несмотря на этот фактор, высаживать саженцы яблони в мерзлую почву не рекомендуется, поскольку корневая система при влиянии суровых условий попросту отмирает.

Если к середине октября в регионе климат слишком суров для высадки саженцев (появляются сильные заморозки, слишком холодно и сыро), следует перенести это мероприятие на весну. Как правильно посадить саженец яблони весной?

Процесс посадки очень прост:

Непосредственно перед посадкой обрезают кончики побегов, слабые – удаляются полностью. При необходимости можно подрезать и кончики корней. Самым удобным инструментом для этого служит острый секатор – специальные садовые ножницы с наконечником в виде клюва пеликана.
Лунку необходимо делать глубиной до 50-60 см. Ширина должна соответствовать размеру корневой системы, чтобы деревцо легко и свободно, а главное правильно, могло расти и развивать корневую систему

Неправильная раскладка корней может привести к плохой усвояемости питательных веществ.
Саженец яблони осторожно ставиться в готовую лунку. Корни расправляются, а лунка аккуратно засыпается почвой.
При засыпке лунки следует оставить корневую шейку на высоте около 5 см

от поверхности насыпа. Это очень важный аспект, от которого зависит правильный рост яблони.
После засыпки саженца яблони, необходимо обильно полить территорию вокруг молодого фруктового дерева. После оседания почвы, следует восстановить ее прежний уровень (нужно досыпать немного земли).
Затем необходимо еще раз полить поверхность лунки. Дальнейший полив саженцев яблонь весной нужно осуществлять с частотой – 1 раз на 3 дня. Если в этот период идут дожди, следующий раз поливать надо через 3 дня после дождя.

Как весной, так и осенью молодой яблоне необходимо организовать опору. Ее можно разместить на расстоянии 20-30 см. и к ней привязать деревцо. Некоторые дачники рекомендуют создать треугольник из трех опор, укрепленных между собой. Это необходимо для того, чтобы уберечь дерево от сильных порывов ветров и обеспечить четкую вертикальную ориентацию роста.

Кроме осенней и весенней посадки саженцев, подходит и летний период для этого мероприятия. Но сразу нужно отметить, что проводить это нужно только при закрытой корневой системе. Это связано с тем, что в период активной вегетации саженец попросту может не прижиться на новом месте. Поэтому летом сажаются яблони в очень крайних случаях.

Как правильно посадить сад из плодовых деревьев

Если вы планируете выращивать в саду не только яблони, стоит позаботиться о правильной расстановке деревьев, поскольку не все культуры одинаково хорошо уживаются на одном участке.

Сажаем сад: выбираем соседей и место размещения

Положительную аллелопатию (совместимость) имеют яблоня, груша и рябина. А такие культуры, как абрикос или черешня лучше сажать в другой части сада. Самым «тяжелым» деревом считается грецкий орех, именно поэтому его чаще всего размещают на краю участка под забором.

• Не любит соседство вишня.
• Абрикос, алыча или слива, посаженные рядом, скорее всего, погибнут.
• Яблоня хорошо уживается со сливой, чего не скажешь про персик и грушу.

Выбор места для посадки яблонь зависит от высоты будущего дерева. Саженцы высокорослых сортов разместите на северной стороне дачного участка, а низкорослых – на южной. Такая посадка обеспечит равномерное освещение всех деревьев, и они не будут затенять друг друга. Расстояние между посадочными ямами должно быть не менее 4 м, чтобы деревья не переплетались кронами и корнями.

Что можно посадить под яблоней в саду

Самый оптимальный вариант использования околоствольного круга – это задернение. Таким образом, почва будет получать больше кислорода и влаги. Приятный внешний вид газона создаст атмосферу отдыха.

Но если у вас небольшой участок, а деревьев много, лучше не терять драгоценные метры и использовать их с умом. Яблоня имеет не слишком загущенную крону, поэтому теневыносливые растения под ней будут получать достаточное количество света.

Если вы желаете создать в околоствольном кругу благоухающую клумбу, на вопрос что посадить под яблоней, ответ прост — цветы. Лучше всего засеять почву:

• маргаритками и бархатцами;
• крокусами и примулой;
• колокольчиками и бальзамином;
• анютиными глазками.

Когда свободной площади совсем мало, под яблоней можно разместить целый приствольный огород из петрушки, укропа, чеснока и салата. С южной стороны дерева хорошо приживутся огурцы, баклажаны и кабачки. Так как корневая система яблони располагается близко к поверхности земли, рекомендуется организовать небольшую насыпную грядку вокруг ствола, чтобы растения не мешали друг другу.

Подготовка саженцев — как повысить приживаемость

Для ускорения адаптации посаженных яблоневых саженцев важно обеспечить им надлежащий уход. Есть несколько секретов

Подрезка корней

Растениям, приобретенным с открытой корневой системой, необходимо ее подрезать, удалив поврежденные фрагменты до живого участка. Операцию выполняют остро заточенным ножом, а после ее окончания проводят обработку образовавшейся раны золой.

Саженцам яблони с закрытыми корнями подобная процедура не требуется, поскольку их пересадка осуществляется перевалочным методом с сохранением земляного кома.

Замачивание корневой системы

Эпин

При высаживании экземпляров с закрытой корневой системой перевалочным методом раствором для ускорения роста орошают почву уже по окончании процедуры.

Рекомендуемая глубина посадки яблонь

Глубина выкопанной лунки варьируется в интервале от 60 до 90 см. Для выращивания в плодородной почве будет вполне достаточно ямы, соответствующей размеру корневой системы.

Правила полива

После высаживания в посадочную яму заливают до 30 л воды. После того, как лунка просядет по мере впитывания, в нее досыпают почву.

В процессе адаптации культуры полив саженцев выполняют 1 раз в 10 дней, учитывая погодные условия.

Мульчирование приствольного круга

Сохранить влагу в приствольном круге и защитить молодое дерево от вредителей позволяет насыпанный слой мульчи. Летом его толщина должна составлять 5 см, зимой – 10 см.

В качестве мульчи для яблони обычно используют:

• перепревший навоз;
• компост;
• торф, перемешанный с опилками и песком;
• траву.

Причины возможной гибели саженцев

Главная причина гибели высаженного посадочного материала заключается в близком залегании грунтовых вод. Предотвратить эту проблему позволяет посадка на холм.

С этой целью участок с диаметром около 3,5 м вначале перекапывают на глубину штыка лопаты, а затем вносят в почву удобрения из расчета на 1 кв. м:

• 1 ведро перегнившего навоза (допустима замена таким же количеством компоста или торфа);
• 2 ст. л. суперфосфата;
• 2 ст. л. сернокислого калия.

Поверх равномерно распределенных удобрений насыпают слой (60-70 см) плодородной почвы. Саженец помещают в центр образовавшегося холма по тому же принципу, что и в яму, после чего привязывают к подпорке и выполняют обильный полив.

Как сажать яблоню осенью и весной?

Определиться с местом посадки. Одна из распространенных ошибок при выборе места − близкое соседство с другими деревьями.
Для яблони, выращеной на полукарликовом подвое (а это, в основном, все современные саженцы), расстояние от других деревьев должно составлять не менее 3 метров

Высокорослые сорта сажают не ближе 5 метров от других деревьев.

ВАЖНО! Лучше выбрать солнечное место, защищенное от сильных ветров, с высотой залегания грунтовых вод не менее 3 метров.

Подготовить посадочную яму. Сделать это лучше заранее, за 2-3 недели до высадки

Для этого роют углубление 70-80 см глубиной и шириной. Дно ямы рыхлят лопатой, чтобы земля активнее насыщалась кислородом и корням растения было легче пробивать себе дорогу к влажной почве на глубине.

Подготовить саженец к посадке. Приобретенную яблоньку нужно замочить в воде на 4-6 часов в любом стимуляторе корнеобразования (препараты «Эпин», «Корневин», «Гетероауксин», «Корнерост» ). Замачивание в воде напитает подсохшие корешки, а применение стимулятора повысит приживаемость саженца.
Для противников промышленных препаратов подойдут народные средства для ускорения роста корешков:
Раствор меда. 1ч. л на 2 литра воды;
Раствор дрожжей 100 грамм (маленькая пачка) на ведро воды.

Оцените состав своей почвы: глинистая она или песчаная. Первый год саженец пускает корни в посадочной яме. Он еще недостаточно окреп, и ему нужно создать оптимальные условия для выращивания. Прижившись, яблоня растет на любых типах почвы, кроме болотистых.
Если почва бедная, песчаная, добавьте к ней чернозем. Если почва тяжелая, с большим содержанием глины, или просто «слежавшаяся» целина, которая давно не обрабатывалась, добавьте к ней песка, 2-3 ведра на всю посадочную яму.

Посадить саженец, соблюдая нехитрые правила:
перед посадкой в дно ямы воткнуть крепкий колышек, металлический или деревянный. Он должен быть не менее 1,5 метра длинной. 80 см из них останется в яме, а остальная длина − снаружи. К нему вы привяжете свою яблоню.
прикинуть глубину посадки саженца. Место прививки должно возвышаться над землей на 5-8 сантиметров.
на дно ямы горкой насыпать земли, по центру разместить саженец. Корешки яблоньки расправить в разные стороны и вниз, чтоб они не располагались одним пучком. Засыпать яму подготовленным грунтом, слегка приминая его руками.

полить растение 3-4 ведрами воды.

подвязать к колышку в 2-х местах: сверху и снизу.

ВНИМАНИЕ! Перед зимой, при первых заморозках молодые яблоньки обматывают укрывным материалом − белым светопроницаемым материалом. Делать это нужно первые 3-4 года, пока растение не окрепло полностью.. Процесс посадки осенью и весной одинаков, отличается лишь выбором вносимых удобрений

Процесс посадки осенью и весной одинаков, отличается лишь выбором вносимых удобрений.

Как правильно ухаживать за яблоней после посадки

Весной после посадки для стимуляции развития стеблей центральный побег обрезают на 2-3 почки. Последующие этапы формирования осуществляют уже через год после высадки.

В первый год после посадки нуждаются в регулярном поливе.

Растения поливают сразу после высадки. Летом приствольный круг орошают 3–5 раз в зависимости от температурных условий. Чем жарче погода, тем больше нужно поливать дерево. Если яблоня растёт в чернозёме или суглинистом грунте, под саженец достаточно вылить 7–15 л воды. В песчаном субстрате потребность во влаге увеличивается, поэтому на одно дерево тратят до 20 л воды.

Проведение допосадочных мероприятий

Условия

Если у вас есть куда садить, что садить и кому садить, можете приступать к этому ответственному мероприятию.

Особенности вашего места проживания должны вам подсказать и сорта, и места, где будет проходить посадка колоновидной яблони. Может это проблематично для выращивания таких яблонь.

Не забывайте о возможности посадок колоновидной яблони в теплице. Размеры таких яблонь позволяют иметь мини-сад в теплице.

Сроки, когда сажать колоновидные яблони

Высаживайте колоновидную яблоню при благоприятных погодных условиях.

Они бывают:

• Как весной. Именно ей отдают предпочтение специалисты:
  • До начала распускания почек (смотри свой регион).
  • Но почва уже прогретая. А это вторая половина апреля.
• Как сажать колоновидные яблони осенью:
  • При опадании листвы.
  • C расчетом, что яблоня привыкнет и укоренится.
  • Посадка колоновидных яблонь осенью происходит дней за 25-30 до наступления заморозков.

Хранение саженца

Колоновидные яблони. Посадка и уход.

Не давайте корням пересыхать. Лучше прикопайте на время и поливайте. Если привезли с закрытой корневой системой –поливайте через 2-3 дня.

Подготовьте влажные опилки и поместите в них саженцы. Периодически увлажняйте.

План посадки

Это надо сделать в соответствии с рекомендациями специалистов и советов садоводов. Учтите особенности сорта и подвои, на которых привиты саженцы.

И реализуйте ваши идеи и пожелания.

Определение благоприятного места

Советуют защитить участок от сильных ветров и сквозняков. Но под солнцем. Не в тени.

Я думаю, вы такие советы встречали. На своем участке это возможно при высаживании возле строений, заборов.

А попробуйте это сделать для промышленного сада фермера?

Подготовка ямы

Вы можете подготовить для посадки:

• Траншеи для нескольких деревьев на участке или многих саженцев при закладке сада. Ее размеры: ширина и глубина по 45-50 см.
• Посадочные ямы для небольшого количества саженцев или отдельно расположенных мест высадки.
• Готовьте их предварительно хотя бы за 15-20 дней до посадки. А лучше за месяц-полтора.
• Их размер должен соответствовать корневой системе саженцев. Как правило, в глубину – 80-90 см, а в диаметре – не менее 1 м.

Совет! В ямы вносите минеральные и органические удобрения: зола, калий, суперфосфат, перегной, торф.

Обработка корней

Перед посадкой поместите в емкость с теплой водой.

Можете добавить стимуляторы роста. Часов на 12-15. Приготовьте «болтушку» из глины. Непосредственно перед посадкой окунайте корни в нее.

Каких требований СНиП нужно придерживаться

Однако стараться придерживаться их стоит по нескольким причинам:

1. Быстрорастущая корневая система крупных пород способна разрушать фундаменты зданий, садовые тропинки, малые постройки (беседки, бани). Рекомендуем ознакомиться: «Расстояние от забора до бани».
2. Высокие кроны создают постоянную тень, что опасно для забора из дерева. Поскольку повышается вероятность развития грибка, гниения материала.
3. Не должно быть деревьев вблизи пролегания подземных коммуникаций. Даже корни кустарников способны повредить телефонный кабель, водопровод или газовую трубу.
4. Недовольство соседей будет спровоцировано излишней затененностью участка. Другой вариант ‒ на их усадьбу падают плоды, листья с ваших деревьев.

При расчете расстояния от деревьев до забора, построек берется во внимание только дистанция от центральной части ствола. Поэтому любые претензии соседей на большее ветви уместны, если растение расположено ближе, чем указано в нормах

Различий между требованиями посадки в частном секторе, даче нет в том случае, если территория под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) либо относится к ЖСК (жилищно-строительному кооперативу)

Различий между требованиями посадки в частном секторе, даче нет в том случае, если территория под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) либо относится к ЖСК (жилищно-строительному кооперативу).

Рассмотрим основные нормативы в зависимости от расположения.

Между постройками (дом, беседка, гараж)

Дистанция между деревьями и наружными стенами жилого здания, гаража, беседки составляет не менее 5 м. Расчет идет от столба. Если растения хотят посадить для защиты от палящего солнца, предпочтение стоит отдать породам с хорошо разветвленной кроной или кустарникам. При выборе последних расстояние до дома сокращается до 1,5 м.

Кроме того, есть требования относительно размещения насаждений вблизи подошвы подпорных стен. Дистанция от ствола дерева ‒ 3 м, куста ‒ 1 м.

До края садовых тропинок расстояние уменьшается до 0,7 м.

До соседского забора

Эти нормы напрямую зависят от высоты будущего растения. Среди них:

1. Деревья со стволом свыше 15 м (береза, дуб, клен, сосна) сажают на расстоянии не менее 4 м.
2. К среднерослым относятся плодовые экземпляры (вишня, слива, груша, абрикос) со стволом до 10 м. Сажать эти деревья можно в 2 метрах от забора соседей.
3. Низкорослыми считаются кусты, карликовые плодовые деревья (калина, вишня). Их допускается размещать на расстоянии 1 м.

Но помимо законодательных рекомендаций стоит учесть отношение с соседями. Свисающие ветви, падающие плоды, листья или нарушение целостности ограждения приведут к разногласиям. Поэтому во избежание такой ситуации лучше высаживать растения независимо от высоты в интервале 3 м.

До проезжей части

Требования к соблюдению удаленности посадки растений обусловлены такими причинами:

• корневая система может повредить целостность дорожного покрытия;
• разросшиеся ветви закрывают часть трассы и снижают видимость;
• близкое размещение к дороге в неположенном месте осложнит подъезд автотранспорта.

Поэтому деревья сажают к проезжей части на расстоянии от 2 м, кусты ‒ от 1 м.

На границе разных участков

Если вы хотите таким способом создать дополнительную зеленую изгородь от соседей, то нужно сначала спросить у них согласие. Самовольная посадка приведет к конфликтам или судебным разбирательствам. К тому же ветки дерева, свисающие над соседским участком, могут быть удалены им без вашего согласия.

Поэтому нормами СНиП рекомендована посадка многолетних растений на расстоянии от 3‒5 м от границы. Точная цифра зависит от разросшейся кроны.

Между насаждениями

Ключевой фактор долгой жизни высаженного растения ‒ это наличие достаточного пространства для полноценного роста, развития.

Если же усадьба частного сектора невелика, то стоит попробовать сэкономить на пространстве: общепринятую рекомендацию оставить для высоких деревьев, а кустарники высаживать в метре друг от друга. Теневыносливые экземпляры стоит разместить на расстоянии 2‒3 м между каждой последующей единицей.

Вблизи коммуникаций

Действуют такие нормы:

• удаленность от газо-, тепло-, водопроводов, канализации для высадки деревьев ‒ от 2 м, кустарников ‒1 м;
• дистанция от подземного силового или кабеля связи для многолетних растений ‒ 2 м, кустов ‒ 0,7 м; 
• расстояние до столба линии электропередач ‒ 1,5 м (распространяется на все виды растений).

Кроме того, при обустройстве дачи стоит учесть и породы деревьев. Если собрались вырастить на участке ясень, бук, акацию, то в радиусе 4 м от них ничего быть не должно. Это обусловлено развитой корневой системой.

Общие правила посадки

Все начинается с выбора участка, места для посадки колоновидных яблонь.

Что яблоне надо:

• Плодородная почва. А это легкие грунты — супесчаные и суглинистые. Ее делают плодородной. Даже если она не совсем такая.
• Подберите местечко доступное для солнца. Без солнца румянца на яблоках не увидите.
• Выберите участок для колоновидных яблонь, где поменьше дуют ветра. И сквозняков поменьше.
• Влага нужна

  Но не высокие грунтовые воды. Не менее 2 м они должны быть от уровня земли. А так придется вам заботиться о дренаже.

  . И влаги нужно достаточно:

• Подберите необходимые сорта. Их есть из чего выбрать:
  • С высокой устойчивостью к болезням (есть и иммунные к парше). И к вредителям.
  • Способны произрастать в суровых условиях при низких температурах. Учтите ваш регион.
  • Назову лишь некоторые наиболее проверенные и популярные:
    • Васюган.
    • Валюта.
    • Президент.
    • Икша.
    • Малюха.
    • Баргузин.
    • Останкино.
    • Триумф.
    • Медок.
    • Московское ожерелье.

    • Янтарное ожерелье.

  • Выберите себе саженец колоновидной яблони:
    • Саженцы подбирайте однолетние. Они лучше приживаются, чем двухлетние.
    • В питомнике. Не проводите эксперименты над собой, покупая на рынке и всяких ярмарках. Сам лично покупал трижды на ярмарке «Сад.Огород» яблоню Белый налив. Так ее у меня нет. Ведь проходит не один год до появления первых яблок.
    • Качественные. Проверьте корни. Они должны быть здоровые. Без повреждений. Не пересушенные.
    • С закрытой корневой системой — наиболее подходящий вариант. Они могут подождать. И не подгонять вас с посадкой.
  • Сама посадка:
    • Высаживайте саженцы быстро. Не держите корни долго на воздухе.
      Особенно на солнце.
    • Создайте в яме холмик, расправьте по нему корни. Без загибов.
    • Засыпайте рыхлой землей. Не комками. Пустот в яме не должно быть.
    • Устанавливайте колышки и подвязывайте саженцы.
    • Полейте двумя-тремя ведрами.

Внимание! Притаптывайте аккуратно, чтобы не повредить корни.